Weekend Warriors

przez **Python** » 4 sty 2010, o 14:21

Czym wykonujecie "obtarcia" na replikach ? Macie jakiś patent na naturalny look ?

przez **Vintersky** » 4 sty 2010, o 14:35

Jeżeli byś chciał działać nad drewnem to możemy umówić się na piwko w Para i opowiem Tobie historię pewnego "drewniaka" ;-).
Jakby coś mam także sprawdzoną firmę od bejc i tamponów.

przez **Python** » 4 sty 2010, o 14:38

Nieee, z drewnem miałbym mniej problemów bo ongi budowałem statki :-)

Chodzi mi o szajs-metal i inny metal - czym go miodnie powycierać.

Mam pewien zamysł, ale wolę zapytać bo saper myli się tylko raz.

przez **Python** » 4 sty 2010, o 14:56

To może warto go choć trochę wypolerować aby był półmatowy ?

przez **yamnick** » 4 sty 2010, o 15:29

Kret napisał(a):Znalem ludzi, ktorzy stosowali technike suchego pedzla

Sam stosuję technikę suchego pędzla ... w 1:35. Wygląda świetnie :) Nie jestem pewien jak się sprawdzi w 1:1, a do tego takie obtarcia będą się ścierać (co za okrutny paradoks)

Może jakieś delikatne polerowanie za pomocą dremelka lub podobnego urządzenia ????

przez **Swierzy** » 4 sty 2010, o 15:48

Podwiaz pod hak i przeciagnij przez N2 od bramy do bramy...

A tak powaznie to chyba lepiej pouzywac tego troche, samo sie odpowiednio zuzyje.

przez **Chaota** » 4 sty 2010, o 15:54

Płótno ścierne gramatura 2000 na mokro, może to troche potrwać ale warto.
Mniejsza gramatura zostawia rysy, może być wyższa

przez **Schwarz** » 4 sty 2010, o 15:55

Wiertarka + kilka tarcz polerskich bo sie rwą na wystających fragmentach broni.
Do tego papier ścierny 1000. Z tego co sam zauważyłem, to farba proszkowa szybko zatyka 'pory' w papierze nawet często moczonym i trzeba go bardzo często zmieniać, aby farbę ścierać a nie zrywać. I nie polecam oksyd z allegro, wyglądają okropnie zarówno te na zimno jak i na gorąco. Najlepszy efekt jaki do tej pory mi się udało uzyskać na AK to tarcza polerska na wiertarce i spora dawka cierpliwości.

Suchy pędzel - rozumiem że chodziło wam o repliki z ABS'owym body? Na modelach wygląda ładnie, na replikach 1:1 już trochę gorzej. Na ABS używałem 3 warstw lakieru. Grunt, na to kolor aluminium (oby z jak najmniejszymi opiłkami w lakierze) i czarny mat. Otarcia robią się same, ale można im pomóc kawałkiem szorstkiej szmaty. Nie polecam się spieszyć, bo lakier dobrze schnie jakieś 2 dni, wcześniej jest miękki i łatwo o nienaturalne rysy. Gdzieś wrzucałem kiedyś fotki, ale nie pamiętam gdzie...

przez **Python** » 4 sty 2010, o 16:01

Nie będę się bawił w lakierowanie suchym pędzlem :-)

Trochę mnie zmartwiliście tym papierem. Tak myślałem o 1000, ale w Castoramie był ledwo 700.

Ale mam też pastę polerską do likwidowania rys na lakierze samochodowym może to się nada.

Musze poszukać jakiejś polerki do wiertarki teraz.

A czy macie doświadczenie jak znal znosi "bicie" stalowymi wybijakami ?

przez **Schwarz** » 4 sty 2010, o 16:10

Python napisał(a):A czy macie doświadczenie jak znal znosi "bicie" stalowymi wybijakami ?

Na wmasg w dziale o tuningu zewnętrznym AK jest trochę zdjęć z efektami takiej działalności. Nie wygląda to źle a zdecydowanie lepiej od rycia cyrklem.

Przy zabawie z tarczą polerską radzę Ci Python, żebyś najpierw spróbował na jakimś mniej widocznym elemencie repliki. Chodzi o barierę psychiczną, bo to trochę inwazyjny zabieg, trzeba się z nim oswoić. Sam miałem olbrzymi dylemat jak maltretowałem nowiutkiego AK.

przez **yamnick** » 4 sty 2010, o 16:20

Python napisał(a):Trochę mnie zmartwiliście tym papierem. Tak myślałem o 1000, ale w Castoramie był ledwo 700.

Bodajże w Liroju są nawet do 2500 (1000, 1200, 2000), wiem bo nabyłem takowe

przez **Pasta** » 4 sty 2010, o 16:26

Papier ścierny 2000 w rękę i jazda. Wiertarki nie polecam bo rysy wychodzą w kształcie łuku ,jest mało precyzyjna i skacze i ślizga się po replice.

przez **Schwarz** » 4 sty 2010, o 16:38

Pasta napisał(a):Papier ścierny 2000 w rękę i jazda. Wiertarki nie polecam bo rysy wychodzą w kształcie łuku ,jest mało precyzyjna i skacze i ślizga się po replice.

To tarcza ścierna z doczepianym papierem taki efekt tworzy. Polerska tarcza filcowa z pastą polerską nie zostawia rys. Powierzchnia najpierw się zaczyna błyszczeć jak psu jajca a potem spod lakieru wychodzi metal. Połysk można potem benzyną albo innym szajsem usunąć. Wiertarkę mocowałem na stałe do stołu, operowałem repliką bo tak wygodniej. Wszystko kwestia przygotowania.

przez **Vintersky** » 4 sty 2010, o 16:40

Schwarz napisał(a):(...) I nie polecam oksyd z allegro, wyglądają okropnie zarówno te na zimno jak i na gorąco. (...)

Oksyd to ja żadnych nie polecam na repliki. Te na zimno nadają się co najwyżej do maskowania maluczkich rysek. Te na ciepło rozpuszczają po prostu stop szajsmetalu. Sprawdzone empirycznie - gorąco nie polecam.

przez **Chaota** » 4 sty 2010, o 16:42

Ja próbowałem jeszcze detale robić gumami do polerowania (Dremel) i filc + pasta polerska... Niestety nie działa tak dobrze jak zwykłe namoczone płótno

przez **Schwarz** » 4 sty 2010, o 17:44

Vintersky napisał(a):Te na ciepło rozpuszczają po prostu stop szajsmetalu. Sprawdzone empirycznie - gorąco nie polecam.

Gulasz wyszedł? ;)

przez **Echelon4** » 5 sty 2010, o 00:08

Python, domyślam się że będziesz chciał postarzać coś "wschodniego".
Myślę, że to Ci pomorze:

http://rus.mil.pl/forum/discussion/481/ ... ob-to-sam/

Przeczytaj sobie cały wątek (17 stron z zdjęciami) co nieco może cię olśnić. :)

przez **Python** » 5 sty 2010, o 06:52

Poczytam w biurze, zapowiada się dobrze - dzięki !

przez **Vintersky** » 5 sty 2010, o 12:01

Schwarz napisał(a):
Vintersky napisał(a):Te na ciepło rozpuszczają po prostu stop szajsmetalu. Sprawdzone empirycznie - gorąco nie polecam.

Gulasz wyszedł? ;)

Wyżera jak kwas. Rozpuszcza w 5 minut korpus w połowie, tj. odchudza go delikatnie mówiąc.

przez **Dalej** » 5 sty 2010, o 12:11

Python napisał(a):Czym wykonujecie "obtarcia" na replikach ? Macie jakiś patent na naturalny look ?

To się robi tak:

Jeździ się na strzelanki.

:-3

przez **Devil** » 5 sty 2010, o 12:45

A to nie wystarczy wrzucić do bagażnika, ale bez pokrowca?...

przez **Python** » 5 sty 2010, o 15:06

Ale ja mam bagażnik wyłożony futrem i nic mi się tam nie obciera :-P

Poradnik na rus.mil.pl jest niezły ALE zrodził we mnie wątpliwości czy aby na obtarciach poprzestać. Cholibka...

przez **Devil** » 5 sty 2010, o 16:50

Oj Python, Python, jeździsz "Pussywagon"'em?

przez **Arrow** » 5 sty 2010, o 17:58

Lepiej zamiast papieru użyć czyścika do rur miedzianych wykonanego z wełny metalowej, do nabycia w każdym markecie budowlanym na dziale hydraulicznym.
Papier jest dość sztywny i może nierównomiernie przylegać do powierzchni w trakcie obróbki, powodując mniejsze/większe rysy.

przez **Schwarz** » 5 sty 2010, o 18:02

Robiłeś tak?

przez **Arrow** » 5 sty 2010, o 18:09

Na rurach tak ;-), na giwerze jeszcze nie.

przez **Echelon4** » 6 sty 2010, o 01:41

To nie jest jakaś specjalna filozofia. Ja kupiłem papier ścierny z Castoramy o najmniejszej gramaturze. I naprawdę to dawało radę, odrobinę finezji i delikatnych ruchów i wszystko ładnie i spokojnie wychodzi :).
Na "ostrych" zdjęciach można zobaczyć gdzie co o jak się najwięcej ściera.

przez **Python** » 6 sty 2010, o 08:39

Dziś lub jutro dojdzie CYMA< w czwartek dokupię resztę "narzędzi" i zacznę "enhancing" :-)

Wrzucę foty jak wyjdzie coś ciekawego.

przez **Arrow** » 6 sty 2010, o 16:45

Echu, patrząc na Twój wypasiony karabin widzę że finezji i "delikatnych" ruchów Ci nie brak ;-)

przez **Echelon4** » 6 sty 2010, o 17:01

Arrow napisał(a):Echu, patrząc na Twój wypasiony karabin widzę że finezji i "delikatnych" ruchów Ci nie brak ;-)

Mój wypasiony karabin już nie jest mój. Znalazł się kupiec :D.
Akurat nie mówiłem o tej sztuce, miałem klika kałaszków wcześniej z którymi się zabawiałem za pomocą narzędzi ściernych (szyderczy śmiech) :)

PS: A ponadto mój były kałaszek potraktowany był diaks-em oraz 30 kg stalową kulą :P.

przez **Arrow** » 6 sty 2010, o 17:33

Hmm.. diaksem powiadasz.. przyznaję zaskakujące, finezyjne, rzutkie, zdawkowe i w dodatku nie miałkie.

przez **Python** » 6 sty 2010, o 21:10

No więc dokonałem pierwszych otarć. Wygląda całkiem nieźle i efekt jest szybszy niż myślałem.

Najlepsza jest gąbka ze zintegrowanym materiałem ściernym. Można wycierać w zasadzie prawie każdy kształt. Na oko materiał ścierny ma grubość około 600.

Papier ścierny 700, jest masakrycznie niewygodny i bardzo słabo ściera wspaniałą farbę proszkową.

Pasta polerska jest do d. Trzeba by użyć wiertarki z krążkiem filcowym aby coś zdziałać, ręcznie się raczej nie da.

Jutro podjadę do Liroja, muszę dokupić następną gąbkę i farby do robienia magazynków. Nie wiem czy się na to zdecyduję, bo nieznana jest trwałość.

edit: tak się jeszcze zastanawiam czy drewno też obcieracie ? Nie chodzi mi o całkowite wytarcie i bejcowanie od nowa tylko o "przetarcie" taktyczne.

przez **Vlad** » 7 sty 2010, o 00:51

Sposób najlepszy przetarcie konkretnych miejsc + warunki atmosferyczne zrobią swoje.

przez **Schwarz** » 7 sty 2010, o 01:33

Python napisał(a):Najlepsza jest gąbka ze zintegrowanym materiałem ściernym. Można wycierać w zasadzie prawie każdy kształt. Na oko materiał ścierny ma grubość około 600.

Co to za gąbka? Tzn. do czego oryginalnie przeznaczona?

przez **ZeRT** » 7 sty 2010, o 02:34

Gąbeczki są przeznaczone do wszystkiego.
Mniemam, że jest to coś takiego:
http://www.allegro.pl/item876270056_gab ... ronna.html

Ja tym wecowałem meble drewniane i kolbę w m500 ;P.

przez **Python** » 7 sty 2010, o 07:44

To takie, coś.

Ja miałem na oko drobną lub bardzo drobną.

Ale farba jest taka, że muszę jeszcze ze dwie gąbki dokupić.

przez **yamnick** » 7 sty 2010, o 09:22

W modelarstwie sprawdzają się polerki do szlifowania paznokci :) Są elastyczne i mają b. drobne ziarno różnej gradacji

przez **Python** » 7 sty 2010, o 09:44

W modelarstwie - tak.

Ale tu jest problem zatykania porów materiału szlifierskiego ze względu na szlifowanie dużych powierzchni. Poza tym farby modelarskie są bardziej podatne na ścieranie niż te chińskie farby proszkowe.

Z gąbki wychodzi całkiem ładny szlif na body, zostały mi nóżki i detale: zaczep do pasa itp.

przez **Vlad** » 9 sty 2010, o 16:21

Osobiście gąbką traktowałem swojego MP40. Jest nieźle Można jeszcze dodatkowo potraktować niektóre obtarte miejsca pastą polerską i tzw szmaciakiem na Dremelu lub jemu podobnym. Powstanie wtedy różnica w połysku.

przez **Python** » 9 sty 2010, o 18:12

No to ja zrobiłem podobnie.

papier ścierny ok.700 do starcia płaskich powierzchni ale nie do metalu,

gąbka ścierna do wycierania - do ścierania podstawowego. Ja ścierałem do żywego metalu tylko "kanty" i maksymalnie wystające elementy.

pasta polerska + włosie na wiertarce = polerowanie ogólne wszystkiego.

Efekt jest bardzo zadowalający. O ile uszlachetnianie nie wydaje mi się potrzebne przy dobrych replikach M4, to przy tej CYMIE która jest masakrycznie pomalowana na czarno matowo farbą proszkową - jest to konieczność.

Niestety moje planu uszlachetniania dalszego utknął z powodu braku wybijaków, myślałem że mam cyfry, a mam tylko literki. :-/

przez **ZibiD** » 9 sty 2010, o 23:11

Wybijaki można kupić na allegro ofkors :)
W zasadzie jakbyście robili składkę na wybijaki (bo po co komu cały komplet na jedną robótkę) to jestem zainteresowany.
BTW.
Magiczna gąbka ścierna służy w oryginale do szlifowania gładzi gipsowych. Jest to w zasadzie jedyne rozsądne narzędzie do khe, khe tuningu - postarzania repliki. Mając już obtartą replikę, dla lepszego efektu można dokupić drobny papier ścierny i nałożyć go na tę samą gąbkę żeby usunąć "zgrubność" przetarć. Robota samym papierem 1000 lub więcej od początku to jak wiercenie dziury w betonie drewnianym wiertłem ;)

przez **ZeRT** » 9 sty 2010, o 23:22

Ja mam pytanie w drugą stronę... Co zrobić, żeby trwale poczernić muszkę i szczerbinkę?! Są t w zasadzie pierwsze elementy które się wytarły w moim ak74 jak tylko jest lekkie słoneczko to korzystanie z przyrządów celowniczych robi się upierdliwe.

przez **Python** » 9 sty 2010, o 23:28

ZeRT napisał(a):Ja mam pytanie w drugą stronę... Co zrobić, żeby trwale poczernić muszkę i szczerbinkę?! Są t w zasadzie pierwsze elementy które się wytarły w moim ak74 jak tylko jest lekkie słoneczko to korzystanie z przyrządów celowniczych robi się upierdliwe.

No to masz milsima :-)

Co do gąbek - zgadzam się. Natomiast do późniejszego docierani alepsza od papieru jest pasta polerska - papier się drze i trudno nim dogładzać "zakamarki".

Szukam na allegro cyferek...

przez **ZibiD** » 9 sty 2010, o 23:37

A prosię http://allegro.pl/listing/search.php?ca ... g=wybij%2A
Tylko nie pamiętam jaki rozmiar jest właściwy - mierzyłem ale pamiętam, że wynik nie był jednoznaczny

przez **ZeRT** » 9 sty 2010, o 23:39

Dowcipniś ;p.

http://www.allegro.pl/item870247361_zna ... _6854.html

przez **ZibiD** » 9 sty 2010, o 23:40

ZeRT napisał(a):Ja mam pytanie w drugą stronę... Co zrobić, żeby trwale poczernić muszkę i szczerbinkę?! Są t w zasadzie pierwsze elementy które się wytarły w moim ak74 jak tylko jest lekkie słoneczko to korzystanie z przyrządów celowniczych robi się upierdliwe.

To znana cecha AK - masz full real :)
Dorywczo pomaga okopcenie zapałką/świeczką - na trwałę - malowanie

przez **ZeRT** » 10 sty 2010, o 00:03

Wiem, że tak jest w oryginale, miałem jednak nadzieję, że przez pół wieku wymyślono jakiś sposób który nie wymaga świeczki/zapałki, albo okresowych malowań.

przez **Python** » 10 sty 2010, o 11:58

Wstaw sobie tryty.

CO do wybijaków, na rus.mil.pl wyczytałem że powinny być 4mm. Takich na allegro nie ma, ale gość co nimi handluje sprawdzi czy czasem nie ma i w poniedziałek da mi znać. Jeśli będzie miał to wezmę, bo to jakieś grosze kosztuje.

Tu jest świetny wątek o robieniu magów:
http://rus.mil.pl/forum/discussion/399/ ... 74/#Item_0

ale to jakiś kosmos na razie dla mnie - choć korci :-)

przez **Python** » 17 sty 2010, o 09:59

Na allegro powinno się szukać pod hasłem = numeratory

przez **Python** » 17 sty 2010, o 10:10

Minęło trochę czasu od rozpoczęcia tematu - teraz co z tego wyszło.

Od razu zaznaczam, że nie jestem rekonstruktorem, ani repliko-maniakiem. Wszystkie "uszlachetnienia" nie mogły zmienić strzelającej repliki w replikę tylko wyglądającą.

1. Wstęp
Jako podstawę "naukową" do przeróbek uważałem forum rus.mil.pl - z tym że muszę zaznaczyć, że trzeba sie tam przekopywać temat po temacie, bo panuje straszny bałagan i wiele ciekawych informacji jest w wątkach o innych nazwach. Zrezygnowałem także z rejestracji na forum by o coś spytać, bo zwykle odpowiedzi odsyłają "poszukaj sobie".

Dużo wiedzy można także zdobyć przekopując Google a szczególnie obrazki.

Najbardziej zaufanym źródłem są jak zwykle koledzy z Weekend Warriors, na których zawsze można polegać i nie zlewają pytań :-)

2. Replika ze sklepu
Jak wspominałem, replika zaraz po zakupie prezentuje się świetnie. Bardzo ładna jest sklejka - uznałem więc że tylko ją lekko zmatowię papierem ściernym. Najwięcej pracy trzeba włożyć w czerniony metal - który jest malowany farbą proszkową i wygląda kiepsko i nienaturalnie.

Obrazek

Po zdjęciu pokrywy, ukazuje się suwadło i sprężyna powrotne - fajny smaczek:
Obrazek

Druga rzecz to mid-capy z MAG do RPK. Są brązowe, ale poza tym wyglądają dość dobrze - one też zostaną uszlachetnione.

3. Uszlachetnianie wstępne.
Narzędzia:
- papier ścierny ok. 750 w postaci gąbek (5 sztuk)

Pierwszym etapem było przetarcie zgrubne metalowych części repliki. (Replika oprócz częśći metalowych ma tylko drewniane - zero plastiku !)
Czas - nie spiesząc się około 2 godzin.

Efekty:
Obrazek

4. Uszlachetnianie magazynków

Tutaj postępowałem zgodnie z informacjami zawartymi na rus.mil.pl z drobnymi zmianami (uwzględnione w tekście)
http://rus.mil.pl/forum/discussion/399/ ... 74/#Item_0
Tekst kursywą to teks źródłowy (fragmenty)

1. Żeberka (przód i tył)
Rosyjskie bakelitowe 45tki nie mają żeberek ani z przodu, ani z tyłu magazynka, w związku z czym dobrze jest je zeszlifować.
Magazynki z MAG nie mają żeberek, więc jest OK

2. Dziurka z tyłu
Każdy magazynek, czy to duży (45) czy mały (30) ma dziurkę z tyłu w odległości ok. 5,5cm od stopki o średnicy 4mm
Ja zdecydowałem się na wiercenie. Wyszło tak:
Obrazek

3. Malowanie na brązowo bejcą na białym podkłądzie by oddać bakelitowość magazynka.
Podejrzewam, że "słoje" na magazynkach wynikają z tego że bakelit został wzmocniony włóknem szklanym lub czymś podobnym. Uznałem, żę ponieważ brak jest danych o odporności powłoki tak malowanych magazynków na użytkowanie - daruję sobie ten element. Magazynki MAG są brązowe, nieco jaśniejsze od zwykłego PRL-owskiego bakelitu. Moim zdaniem, nie najgorsze.

4. Tylny zaczep
Na rus.mil.pl, nic o tym nie wspominają, ale na fotach widziałem że ten element w oryginałach jest malowany na czarno. Do malowania na czarno używałem pędzla i farby nitro - najbardziej chyba popularnej farby w latach 80tych.
Obrazek

5. Numer formy
Są to dwie-trzy cyfry umieszczone na prawym boku magazynka (patrząc od frontu).

Ja spotkałem także zdjęcie z jednocyfrowym numerkiem, oraz z numerkami tłoczonymi - a nie wypukłymi. Zdecydowałem więc że zrobię tłoczony numer jednocyfrowy.
Akurat ten był pierwszy więc wyszedł najgorzej...
Obrazek

6. Znaczek fabryki
Podobnie jak numer formy jest to detal raczej niewykonalny.
Poddałem się na razie....

9. Stopka magazynka
NA rus.mil.pl radzą pomalować na czarno na błysk, ale stopka z magazynków MAG jest bardzo ładnie czerniona - więc uznałem że to wystarczy.

10. Pieczątka Kontroli Jakości
- pieczątki - oznaczają przejście kontroli jakości

Wyglądają, jakby powinny być robione tuszem. Może wsiąkał w bakelit, ale w tworzywo MAG'a raczej nie. Dlatego zrobiłem pieczątkę z gumy i odbijałem .... fioletowym lakierem do paznokci.

11. czarne prostokąty - obecne na środku magazynka oraz przy zaczepie.
- najprawdopodobniej w ten sposób chroniono części narażone na korozję. Ja je pociągnąłem czarną farbę nitro. Prawdopodobnie też przetrę je aby nadać trochę starości.

Obrazek

12. - numer namalowany biała emalia na boku

Obrazek

Pierwsze zdjęcie lepiej oddaje kolor magów. Co do samego napisu - wyszło lepiej niż się spodziewałem. Wyciąłem w kartonie ósemkę, z grubsza pismem technicznym - a następnie malowałem farbą w sprayu - białą, z lekkim odcieniem beżu.

5. Docieranie repliki (zdjęcia wkrótce)
Używane - papier ścierny 1000
Pasta polerska
Czas ok. 2 godzin

Tutaj skupiłem się na nadaniu połysku częściom matowym poprzez polerowanie, zmatowienie części drewnianych drobnym papierem ściernym.
Dotarłem także części które naturalnie powinny być obtarte:
- dwójnóg,
- osłona spustu
- bączki do pasa nośnego

(tu wkrótce będą zdjęcia)

6. Wybijanie numerów seryjnych. (w Google wpisuje się MARKINGS !) (zdjęcia wkrótce)

Nabyłem numeratory 4mm, a jako liter użyłem wysłużonych 5mm wybijaków.
Numer seryjny składa się z :
znak fabryki - cztery cyfry roku - numer broni

W pełnej wersji bity tylko na komorze. (Mój szczęśliwy numerek to.: 1980 KM 1408)
Obrazek

Ostatnie cztery cyfry wybijane na suwadle,
Obrazek

Ostatnie trzy cyfry wybijane na innych elementach - np. przełączniku rodzaju ognia

Nie wiem czy wybija się numery na osłonie sprężyny powrotnej z tyłu (tak jak w STALKERZE) ?
Na razie i tak ich nie zrobię bez kowadła - ale gdyby ktoś wiedział to może niech się podzieli wiedzą :-)

Ostatnie dwie cyfry malowane na biało na magazynkach - z boku (ewentualnie z tyłu)

Czas około godziny - i największe problemy bo trzeba mieć sporo sprzętu, typu numeratory, młotek i kowadło. Ja kowadła nie mam, więc nie wszędzie udało mi się wybić oznaczenia.

7. Dodatkowe elementy wyposażenia

Replika bez wyposażenia - to pół repliki.

Na razie dokupiłem....

- pas od AK (dopóki nie ściągnę od RPK może być chyba)

- ruski opatrunek "na kolbę"
Obrazek

- celownik od RPG - ale naprawdę nie wiem jak go można montować do karabinu :-)
Swoją drogą - jakiś patent na zastąpienie oryginalnych baterii ?

Gotowa replika wygląda tak .:

(jeszcze nie gotowa)

Weekend Warriors

Kto przegląda forum