Jak ładować baterie.

[Dalej]

Ostatnie przygody na mrozie pokazały że są poważne braki w wiedzy jak poprawnie używać baterii do replik.
W tym wątku postaramy się temu zadziałać.

Zacznijmy od wolnoładowarek, bo tych używa większość graczy.
Czy ktoś ma tabelę ile godzin trzeba ładować jakie baterie jakimi wolnoładowarkami?

[!Blob!]

Nie chcę niepotrzebnie marudzić, ale najprościej byłoby zmierzyć prąd jaki podaje ładowarka i dokonać jakże skomplikowanych obliczeń: czas ładowania = C / prąd ładowania (gdzie C = pojemność baterii). Baterię 1 Ah ładujemy (w teorii) prądem 1 A przez godzinę, a prądem 0.5 Ah (C/2) w 2 godziny. Wolnoładowarki zwykle chyba miały C/10 lub C/12 - więc około pół dnia ładowania powinno być wystarczająco. Chociaż zwykle proponuje się więcej (14-16h prądem C/10, zależy jeszcze od typu baterii).

Tanie ładowarki w większości są zmiennoprądowe (stałonapięciowe? :P) i prąd ładowania zmniejsza się pod koniec cyklu. Powoduje to, że trzeba ładować jeszcze dłużej niż teoria każe, a w praktyce nigdy nie doładujemy do pełna (z różnych przyczyn ;)).

Sam mam dwie stałoprądowe: ALFA-3 (do sprzedania, jak ktoś chce ;P) i BOL DATA, która bardzo często w trosce o baterię kończy ładować zanim ta się naładuje na 100% (podaje m.in. ile mAh wpakowała). Z drugiej strony nigdy nie rozładowujemy baterii totalnie do 0%, a pojemność podana na opakowaniu zwykle jest zawyżona. Z samego tego powodu trudno jest określić dokładnie "ile ładować". Jak się bateria robi bardzo ciepła, to na pewno trzeba przestać. ;P

Na proste pytanie "jak długo" całkiem nieźle odpowiada prosty "kalulator", do którego link i instrukcja znajdował się na poprzednim forum:
http://warrior.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=14323&p=176812&hilit=bateria.xls#p176812
ale to też dla stałoprądowych...

Nie wiem, czy cokolwiek pomogłem, chociaż się starałem napisać coś konstruktywnego. Niech morałem będzie: wolnoładowarką trudno uszkodzić baterię i ciężko ładować "za długo", a na pewno dla mocno rozładowanej baterii kilka godzin nie wystarczy. ;)

[Feniks]

Tanie ładowarki w większości są zmiennoprądowe (stałonapięciowe? :P) i prąd ładowania zmniejsza się pod koniec cyklu. Powoduje to, że trzeba ładować jeszcze dłużej niż teoria każe, a w praktyce nigdy nie doładujemy do pełna (z różnych przyczyn ;)).

Gdzieś wyczytałem, że trzeba doliczyć 40% do teoretycznego bezstratnego czasu ładowania. Chyba na elektrodzie...

[Tom]

Lepszym tanim rozwiązaniem jest stanie się posiadaczem woltomierza i podłączenie go do baterii w trakcie ładowania. Jak ona osiągnie odpowiednie napięcie to się wyłącza i już. W NiCD i NiMH jak one się naładują, to same przestają się ładować i cała energia idzie w ciepło. Dlatego nie potrzeba do nich balanserów. Jednak zbyt długie przeładowywanie wpływa na zmniejszenie żywotności. Do LiJo, LiPo i LiFe ładowanie tanią ładowarką to proszenie się o krótką żywotność tych akumulatorów, więc decydując się na nie najlepiej już nabyć lepszą ładowarkę z balanserem, bo przeładowanie ich mocno im szkodzi.

[moron]

szkodzi to chyba malo powiedziane...
li-po mozna nie miec okazji przeladowac drugi raz :P


ja mam mikroprocesorowke c16 z balanserem
max ladowanie 8A, rozladowywanie 5A
laduje wszystkie batki pradem 1C (czym jest C wytlumaczyl blob) przez h
niby mozna wiecej ale teoria mowi ze po 100 ladowaniach pradem wiekszym niz 1C traci sie 30% pojemnosci

[Feniks]

laduje wszystkie batki pradem 1C (czym jest C wytlumaczyl blob) przez h
niby mozna wiecej ale teoria mowi ze po 100 ladowaniach pradem wiekszym niz 1C traci sie 30% pojemnosci

A jak się ładuje prądem 1C, to po ilu ładowaniach dochodzi do utraty pojemności?

[Chaota]

Prawidłowo baterie konsumenckie domyślnie powinno sie ładować prądem 0,1C.
Baterie do wyczynu modelarskiego 1C.

Każde ogniwo ma taki parametr jak połowiczny spadek pojemności, przeciętna wartość dla ogniw niklowych to 1000-3000 cylki.
Jeżeli natomiast chce sie wbić w baterie ile to tylko możliwe, wsadzamy do zamrażarki z podpiętym do ładowarki termometrem i ile fabryka dała (np 8A).
Przeładowanie ogniw niklowych powoduje krystalizacje elektolitu (skrystalizowany przestaje działąć), takie ogniwo może też wylać przez zawory upustowe.
Li-Po niema zaworów upustowych (no chyba, że w obudowie cylindrycznej) więc puchnie, zapala sie i wybucha (a w środku sama radość bo metaliczny lit i gazowy wodór).

[Mider]

Wałkujemy ten temat po raz n-ty. Może by tak mały poradnik napisać i przykleić?

[Dalej]

A może nie?
Lepsza kolektywna wiedza niż autoratywne mądrości jednej osoby.

Temat był kiedyś dawno, raz, na Wrr, tu nigdy, więc nie marudź.

[Karczoch]

Może nie dotyczy to bezpośrednio baterii ale przydać się może www.gatee.pl
Jest to strona producenta różnego rodzaju podzespołów elektronicznych do replik AEG np. MERF + AB (Mosfet + Electronic Resettable Fuse + Active Braking) – Mosfet z elektronicznym resetowalnym bezpiecznikiem oraz hamulcem i innych takich.

[Python]

A może nie?
Lepsza kolektywna wiedza niż autoratywne mądrości jednej osoby.

Temat był kiedyś dawno, raz, na Wrr, tu nigdy, więc nie marudź.

Dalej, chodzi o to aby po kilkudniowej dyskusji spróbować podsumować wątek na bazie doświadczeń graczy - a nei aby narzucać im jedną wersję rzeczywistości.

Zwróć uwagę, że do tematu może zajrzeć ktoś za pół roku i będzie musiał czytać 7 stron (po 50 postów/na stronę) aby dojść do czegoś konstruktywnego.

Podsumujcie na koniec całą mądrość ludową w pierwszym wątku - PROSZĘ.

[Dalej]

taki był mój zamysł

[!Blob!]

Prawidłowo baterie konsumenckie domyślnie powinno sie ładować prądem 0,1C.
Baterie do wyczynu modelarskiego 1C.

O, to też jest istota tematu. ;P Przy czym ukochane przez wielu Sanyo RC należą podobno do kategorii "wyczynowo-modelarskiej". I tak jak napisał Chaota, można je ładować i 3C, 4C, itd. ale po prostu szkoda baterii. Osobiście jak mam czas, staram się ładować mniejszym prądem, a jak mi się "zapomni" przygotować baterię, to używam max 1 Amp (dla Sanyo RC, tak ktoś mi kiedyś doradził).

Co do podsumowania - opis obsługi najlepiej podzielić na NiCad, NiMH (praktycznie można je traktować tak samo) i LiPo-pochodne. Z ładowarek mamy tak naprawdę stałoprądowe (zwykle pozwalają ustawić ten prąd - wtedy patrz "wyliczenia") i zmiennoprądowe (zwykle są to wolnoładowarki, więc tutaj obowiązuje zasada "do oporu" - około 14-16h).

Z ciekawostek, to podobno NiCad lepiej znoszą zimno niż NiMH (czyli dłużej będą działały na mrozie). Moje skromne obserwacje by to potwierdzały, aczkolwiek ja ogólnie do NiMH mam pecha. ;)

Czy zostały jeszcze jakieś ważne pytania dot. baterii? Na LiPo w ogóle się nie znam, więc się nie wypowiadam. Z porad "na zimę" to można jeszcze stosować ogrzewacze przyklejone do baterii - cieplejsza bateria, dłuższy czas działania. Widziałem parę osób używających takiego czegoś, ale to już niech się wypowiedzą. ;)

[Chaota]

Chciałbym tylko dodać że bateria niklowa ładowana prądem rzędu 1C robi sie gorąca i jest to normalne zjawisko.
W myśl zasady "jak możesz dotknąć, bateria jest zupełnie zimna". Ja osobiscie niklowe baterie ładuje prądem 1A bez względu na budowe czy pojemność (z lenistwa), Li-Po 1C.