Weekend Warriors

Ostatnie przygody na mrozie pokazały że są poważne braki w wiedzy jak poprawnie używać baterii do replik.
W tym wątku postaramy się temu zadziałać.

Zacznijmy od wolnoładowarek, bo tych używa większość graczy.
Czy ktoś ma tabelę ile godzin trzeba ładować jakie baterie jakimi wolnoładowarkami?

Nie chcę niepotrzebnie marudzić, ale najprościej byłoby zmierzyć prąd jaki podaje ładowarka i dokonać jakże skomplikowanych obliczeń: czas ładowania = C / prąd ładowania (gdzie C = pojemność baterii). Baterię 1 Ah ładujemy (w teorii) prądem 1 A przez godzinę, a prądem 0.5 Ah (C/2) w 2 godziny. Wolnoładowarki zwykle chyba miały C/10 lub C/12 - więc około pół dnia ładowania powinno być wystarczająco. Chociaż zwykle proponuje się więcej (14-16h prądem C/10, zależy jeszcze od typu baterii).

Tanie ładowarki w większości są zmiennoprądowe (stałonapięciowe? :P) i prąd ładowania zmniejsza się pod koniec cyklu. Powoduje to, że trzeba ładować jeszcze dłużej niż teoria każe, a w praktyce nigdy nie doładujemy do pełna (z różnych przyczyn ;)).

Sam mam dwie stałoprądowe: ALFA-3 (do sprzedania, jak ktoś chce ;P) i BOL DATA, która bardzo często w trosce o baterię kończy ładować zanim ta się naładuje na 100% (podaje m.in. ile mAh wpakowała). Z drugiej strony nigdy nie rozładowujemy baterii totalnie do 0%, a pojemność podana na opakowaniu zwykle jest zawyżona. Z samego tego powodu trudno jest określić dokładnie "ile ładować". Jak się bateria robi bardzo ciepła, to na pewno trzeba przestać. ;P

Na proste pytanie "jak długo" całkiem nieźle odpowiada prosty "kalulator", do którego link i instrukcja znajdował się na poprzednim forum:
http://warrior.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=14323&p=176812&hilit=bateria.xls#p176812
ale to też dla stałoprądowych...

Nie wiem, czy cokolwiek pomogłem, chociaż się starałem napisać coś konstruktywnego. Niech morałem będzie: wolnoładowarką trudno uszkodzić baterię i ciężko ładować "za długo", a na pewno dla mocno rozładowanej baterii kilka godzin nie wystarczy. ;)

!Blob! napisał(a):Tanie ładowarki w większości są zmiennoprądowe (stałonapięciowe? :P) i prąd ładowania zmniejsza się pod koniec cyklu. Powoduje to, że trzeba ładować jeszcze dłużej niż teoria każe, a w praktyce nigdy nie doładujemy do pełna (z różnych przyczyn ;)).

Gdzieś wyczytałem, że trzeba doliczyć 40% do teoretycznego bezstratnego czasu ładowania. Chyba na elektrodzie...

Lepszym tanim rozwiązaniem jest stanie się posiadaczem woltomierza i podłączenie go do baterii w trakcie ładowania. Jak ona osiągnie odpowiednie napięcie to się wyłącza i już. W NiCD i NiMH jak one się naładują, to same przestają się ładować i cała energia idzie w ciepło. Dlatego nie potrzeba do nich balanserów. Jednak zbyt długie przeładowywanie wpływa na zmniejszenie żywotności. Do LiJo, LiPo i LiFe ładowanie tanią ładowarką to proszenie się o krótką żywotność tych akumulatorów, więc decydując się na nie najlepiej już nabyć lepszą ładowarkę z balanserem, bo przeładowanie ich mocno im szkodzi.

szkodzi to chyba malo powiedziane...
li-po mozna nie miec okazji przeladowac drugi raz :P


ja mam mikroprocesorowke c16 z balanserem
max ladowanie 8A, rozladowywanie 5A
laduje wszystkie batki pradem 1C (czym jest C wytlumaczyl blob) przez h
niby mozna wiecej ale teoria mowi ze po 100 ladowaniach pradem wiekszym niz 1C traci sie 30% pojemnosci

moron napisał(a):laduje wszystkie batki pradem 1C (czym jest C wytlumaczyl blob) przez h
niby mozna wiecej ale teoria mowi ze po 100 ladowaniach pradem wiekszym niz 1C traci sie 30% pojemnosci

A jak się ładuje prądem 1C, to po ilu ładowaniach dochodzi do utraty pojemności?

Prawidłowo baterie konsumenckie domyślnie powinno sie ładować prądem 0,1C.
Baterie do wyczynu modelarskiego 1C.

Każde ogniwo ma taki parametr jak połowiczny spadek pojemności, przeciętna wartość dla ogniw niklowych to 1000-3000 cylki.
Jeżeli natomiast chce sie wbić w baterie ile to tylko możliwe, wsadzamy do zamrażarki z podpiętym do ładowarki termometrem i ile fabryka dała (np 8A).
Przeładowanie ogniw niklowych powoduje krystalizacje elektolitu (skrystalizowany przestaje działąć), takie ogniwo może też wylać przez zawory upustowe.
Li-Po niema zaworów upustowych (no chyba, że w obudowie cylindrycznej) więc puchnie, zapala sie i wybucha (a w środku sama radość bo metaliczny lit i gazowy wodór).

Wałkujemy ten temat po raz n-ty. Może by tak mały poradnik napisać i przykleić?

A może nie?
Lepsza kolektywna wiedza niż autoratywne mądrości jednej osoby.

Temat był kiedyś dawno, raz, na Wrr, tu nigdy, więc nie marudź.

Może nie dotyczy to bezpośrednio baterii ale przydać się może www.gatee.pl
Jest to strona producenta różnego rodzaju podzespołów elektronicznych do replik AEG np. MERF + AB (Mosfet + Electronic Resettable Fuse + Active Braking) – Mosfet z elektronicznym resetowalnym bezpiecznikiem oraz hamulcem i innych takich.

Dalej napisał(a):A może nie?
Lepsza kolektywna wiedza niż autoratywne mądrości jednej osoby.

Temat był kiedyś dawno, raz, na Wrr, tu nigdy, więc nie marudź.

Dalej, chodzi o to aby po kilkudniowej dyskusji spróbować podsumować wątek na bazie doświadczeń graczy - a nei aby narzucać im jedną wersję rzeczywistości.

Zwróć uwagę, że do tematu może zajrzeć ktoś za pół roku i będzie musiał czytać 7 stron (po 50 postów/na stronę) aby dojść do czegoś konstruktywnego.

Podsumujcie na koniec całą mądrość ludową w pierwszym wątku - PROSZĘ.

taki był mój zamysł

Chaota napisał(a):Prawidłowo baterie konsumenckie domyślnie powinno sie ładować prądem 0,1C.
Baterie do wyczynu modelarskiego 1C.

O, to też jest istota tematu. ;P Przy czym ukochane przez wielu Sanyo RC należą podobno do kategorii "wyczynowo-modelarskiej". I tak jak napisał Chaota, można je ładować i 3C, 4C, itd. ale po prostu szkoda baterii. Osobiście jak mam czas, staram się ładować mniejszym prądem, a jak mi się "zapomni" przygotować baterię, to używam max 1 Amp (dla Sanyo RC, tak ktoś mi kiedyś doradził).

Co do podsumowania - opis obsługi najlepiej podzielić na NiCad, NiMH (praktycznie można je traktować tak samo) i LiPo-pochodne. Z ładowarek mamy tak naprawdę stałoprądowe (zwykle pozwalają ustawić ten prąd - wtedy patrz "wyliczenia") i zmiennoprądowe (zwykle są to wolnoładowarki, więc tutaj obowiązuje zasada "do oporu" - około 14-16h).

Z ciekawostek, to podobno NiCad lepiej znoszą zimno niż NiMH (czyli dłużej będą działały na mrozie). Moje skromne obserwacje by to potwierdzały, aczkolwiek ja ogólnie do NiMH mam pecha. ;)

Czy zostały jeszcze jakieś ważne pytania dot. baterii? Na LiPo w ogóle się nie znam, więc się nie wypowiadam. Z porad "na zimę" to można jeszcze stosować ogrzewacze przyklejone do baterii - cieplejsza bateria, dłuższy czas działania. Widziałem parę osób używających takiego czegoś, ale to już niech się wypowiedzą. ;)

Chciałbym tylko dodać że bateria niklowa ładowana prądem rzędu 1C robi sie gorąca i jest to normalne zjawisko.
W myśl zasady "jak możesz dotknąć, bateria jest zupełnie zimna". Ja osobiscie niklowe baterie ładuje prądem 1A bez względu na budowe czy pojemność (z lenistwa), Li-Po 1C.